Как сделать столбчатый фундамент своими руками – пошаговое руководство

Столбчатый фундамент (СФ) особо популярен при возведении небольших жилых или хозяйственных построек из дерева или прочих лёгких материалов.

Можно собрать столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция для которого – это цель статьи.

 

 

 

Оглавление:

Преимущества

Столбчатый фундамент обладает следующими достоинствами:

1.Меньшие расходы при аналогии с лентой и плитой.

2. Работа проходит в короткие сроки.
3. Не требуется привлекать бригаду.
4. Высокая стойкость к пучению.

А его недостатки таковы:

1. Слабая стойкость к движению грунта.
2. Восприимчивость к боковым воздействиям (например, селям и ураганам).
3. Невозможность эксплуатации на плавающих или болотистых почвах.

Типы СФ

У СФ существуют три основные категории:

1. Незаглублённый.
2. Мелкозаглублённый.
3. Внедрённый ниже отметки грунтового промерзания.

Мелкозаглубленный СФ

Его обычные зона применения – те регионы, где отмечаются зимние температуры выше ноля и незначительный уровень осадков. Применение возможно и в других зонах, но возводятся только каркасные постройки с одним этажом. Причина тому – скромная несущая способность.

Данный вид фундамента отлично подходит для разных деревянных строений хозяйственного назначения.

Пример схемы такого фундамента:

Незаглублённый СФ

Он превосходно подходит для воздвижения одноэтажных бревенчатых домов или домов из бруса, а также каркасных двух-трёхэтажных зданий.

Фундамент, устроенный ниже отметки грунтового промерзания.

У этого фундамента наивысшая прочность и несущий потенциал. Также он стоек к пучению грунта. По этой причине он используется для различных деревянных построек.

Устройство СФ

СФ образуют:

1. Подушка из песка и щебня.
2. Опорной плиты. Обычно она выполняется из железобетона.
3. Столбы. Варианты их выполнения: бетон, кирпич или блоки.
4. Ростверк. Его варианты: металл, бетон или дерево.

Подушка и плита

Благодаря ним масса здания равномерно распределяется по грунту. Чем меньшей площадью обладает плита, тем большее давление оказывается на почву. При формировании подушки в строгом порядке осуществляется расклинцовка. Это особая укладка щебня.

По этому методу на каждый верхний слой помещается материал, уступающий по фракции предыдущему слою. Если не применять этот метод, и обойтись только песчаной подушкой, то воздействие на грунт получится неравномерным, а на некоторых участках может осесть почва. А на твёрдых грунтах, как правило, устраивают трубу прямо на подушку из щебня. Эта труба служит для заливки столба.

Столб

Изготовление столбов осуществляется из разных материалов. Самые распространённые виды столбов: кирпичные, железобетонные и шлакоблочные. У них особых различий в характеристиках. Но на заливку железобетонного варианта уходит меньше времени, чем на создание двух других версий столбов. Опалубками для бетона служат:

1. Короба из дерева или пластика.
2. Пенопластовые конструкции.
3. Асбестовые трубы. У них должен быть внушительный диаметр.

Ростверк

Обычно между столбами должна присутствовать дистанция 1,5 – 4,5 м. Это сокращает затраты на работы и упрощает сам рабочий процесс. Но при этом идёт негативное воздействие на стену, и отдельные участки проседают.

Чтобы этого не допустить, устраивается ростверк. Это несущая балка, отличающаяся повышенной жёсткостью. Она поддерживает стену на все дистанции между отдельными составляющими основания.

Для создания ростверка применяют сталь, дерево или железобетон. Физические параметры ростверка и максимально подходящая дистанция определяются используемым материалом. В работе над деревянными постройками такие дистанции равны.

Расчет СФ

Грамотный расчёт включает в себя такие операции:

1. Выявление вида грунта.
2. Вычисление отметки промерзания.
3. Вычисление заглубления СФ.
4. Подбор материалов для столбов.
5. Выявление необходимой дистанции между столбами.

Выявление вида грунта

Перед самостоятельным созданием СФ стоит учитывать, что для этого процесса совершенно не годятся горные склоны и прочие наклонные поверхности. Поскольку горизонтальная стойкость СФ крайне мала.

Также не нужно его устраивать в зонах с очень большим уровнем осадков и близким расположением водоёмов. В этих зонах вода пропитала почву довольно глубоко, на несколько метров. И почва уже не способна справляться с такими нагрузками. Остальные зоны, какой бы там ни был грунт, пригодны для создания СФ.

Вычисление глубины промерзания и заглубления СФ

Зимой холода вызывают замерзание воды. И она наполняет грунт. Чем сильнее холода, тем глубже мороз внедряется в почву. На глубину промерзания воздействуют:

• уличная температура;
• структура почвы;
• уровень грунтовых вод.

Поэтому делать мелкозаглублённый СФ можно только там, где зимой самая низкая температура это -5 градусов. Если у вас нет информации по глубине промерзания в вашем регионе, то обратитесь в строительную компанию или воспользуйтесь данными из следующей таблицы.

Вычислив это значение, прибавьте к нему толщину подушки (из песка и щебня). Это порядка 30-40 см. Полученный результат – параметр заглубления СФ.

Вычисление совокупной нагрузки

Это довольно замысловатая операция. Здесь необходимо знать хотя бы примерные параметр стен будущего дома, а также прочих его составляющих: всех проёмов, перекрытий, стропил, кровли и т.д. То есть у вас уже должен быть создан проект дома, где отраженные все нужные значения.

Площади стен нужно вычислять суммарно, можно вычитать проемы для окон и дверей. Можно учитывать и несущие, и внутренние стены.

Если у вас двухэтажное строение, то наверняка в межэтажном перекрытии есть проём, например, для лестницы, то перекрытие не учитывается в общей площади.

Выбирая вид кровли, нужно сразу учитывать и среднюю массу стропильной технологии с обрешёткой. К массе крыши следует приплюсовывать и примерный показатель нагрузки от снега. Здесь важна местность строительных работ и крутизна скатов.

Пример расчёта

Условия:

1. Стены изготовлены из брёвен. Их толщина – 24 см. Площадь 36 кв.м. Это несущие стены.
2. Внутренние стены созданы из бруса. Толщина – 15 см. Площадь 50 кв.м. Эту внутренние стены.
3. Есть перекрытие между этажами с проёмами. Оно устроено по деревянным балкам с утеплителями.
4. Есть ещё одно перекрытие. Устроено также, по балкам. Площадь – 50 кв.м. Это чердачное перекрытие.
5. Вид кровли – листовая сталь. Совокупная площадь = 53 кв.м.
6. Крутизна скатов – менее 25 градусов.
7. Зона снеговых нагрузок – V. Определяется по карте снеговых нагрузок
8. Есть ростверк из деревянного бруса. Он учитывается в площади стен.

Расчёт – 42160 кг.

Это совокупная нагрузка на СФ.

Разумеется, это только пример расчёта. Расчёты по конкретным проектам будут отличаться. И их лучше доверить профессионалам.

Стадии самостоятельного создания

1. Выяснив глубину и дистанцию между столбами, можно начинать земельные работы. Параметр каждой ямы должен вдвое превосходить параметр опорной плиты. Глубина идентична заглублению СФ.
2. После создания ямы нужно уплотнить её днище. Здесь применяется электрическая или бензиновая трамбовка.
3. Насыпается песчаный слой в 7 см. Он также уплотняется указанным инструментом.

Пример:

4. Песчаный слой покрывается тремя слоями щебня. Фракции нижнего слоя: 4-5 см, среднего: 2,5-3,5 см, верхнего: 0,5 – 1,5 см. Каждый слой следует трамбовать отдельно.
5. Укладывается армирующая решётка. К ней привязывается вертикальная арматура. Она будет сосредоточена внутри столба. Высота арматуры должна быть такой, чтобы к ней без проблем можно будет привязать армированный элемент ростверка.

Армирование столба ростверка:

6. Заливается бетон. Минимальная марка – М300.

Пример заливки:

7. По прошествии трёх дней на арматуру нанизывается асбестовая труба. Её внутренний диаметр должен быть более 15 см.
8. Нужно устроить проверку труб. Используется уровень. У каждой трубу должна быть строгая вертикальность. И все трубы должны находиться на одной высоте.
9. Трубы заливаются бетоном, а с внешней стороны засыпаются землёй. Их торцы накрываются рубероидом или промазываются битумом. Так им обеспечивается гидрозащита.

Пример

10. Спустя 10 дней ставится опалубка и заливается ростверк.

Пример:

Ценовые аспекты

Этот вопрос очень важный. При его решении учитывается и стоимость материала, и его доставка, а также гонорары рабочим (если вы их нанимаете). При полном самостоятельном создании фундамента считайте только первые два фактора.

В этом вопросе нет каких-то конкретных значений и сумм. Многое зависит от сложности работ, вида участка, да и ваших замыслов. Например, если в вашем проекте значится строение 10 х 10 м, используются асбестовые трубы (D=20 см), а отметка промерзания – 1,5 м, то ваши ориентировочные затраты таковы: 20 000 – 25 000 руб. + стоимость доставки.

Столбчатые конструкции фундаментов – это уже проверенные веками подходы для строительства опор. И выгоднее использовать всегда самые дорогие из материалов, поскольку капитальному ремонту именно столбы не подлежат.

Как сделать столбчатый фундамент, смотрите в следующем видео: